Le Gunung Agung s’élevait majestueusement au dessus d’une mer de nuages qui faisait oublier que les deux volcans sacrés des hindouistes se trouvent sur deux îles différentes, l’un à Bali, l’autre à Lombok, une centaine de kilomètres à vol d’oiseau séparant les deux montagnes…
Avec un téléobjectif très puissant, il aurait été possible de voir l’arête sommitale du volcan Agung, (Photo ci-dessous…) domaine des
dieux et des esprits balinais qui sont parfois très facétieux… Selon les croyances locales, leurs colères seraient d’ailleurs à l’origine de tragiques éruptions
comme ce fût le cas en 1963 alors que se préparait la plus importante fête religieuse du siècle au temple de Besakih.
Une divine « fâcherie » qui a fait plus de 1500 morts…
Avec une machine à remonter le temps, doublée d’une optique encore plus puissante, voire d’un télescope, il aurait même été possible ce jour-là
de deviner un personnage hirsute, perché au sommet du Gunung Agung, trinquant au bord du cratère avec des divinités invisibles…
En zoomant encore davantage, le voyeur à la longue-vue aurait même pû découvrir que cet audacieux promeneur des cimes n’était autre que le Jojomigrateur convalescent…
Monté jusqu’ici en solitaire pour vérifier qu’il avait bien récupéré d’une sévère crise de paludisme…
Le test étant concluant, son voyage vers l’Est de l’Indonésie pouvait continuer…
Alors que l’intensité de l’éruption semble s’affaiblir, (pour combien de temps ?), un séisme d’une magnitude de 5,4 a provoqué des mouvements de
panique dans la région, les habitants étant encore traumatisés par le grand tremblement de terre de 2006 qui avait fait plus de 6000 morts alors que le Merapi
était en éruption.
Sur le site internet indonésien 
Dans un précédent article, j’avais évoqué les croyances ancestrales hindouistes et animistes encore très vivaces dans la région. 
Certes, le monde traverse une période difficile mais en France, la faible médiatisation de cette catastrophe laisse à penser que les gens ont l’émotivité
sélective.
Si l’aéroport de Yogyakarta a été fermé et si quelques vols internationaux ont du être reportés, plus personne ne parlerait plus de cette catastrophe si le
Président américain Barack Obama qui a passé plusieurs années en Indonésie quand il était enfant n’avait du écourter son voyage
dans le pays à cause des risques liés aux nuages de cendres disséminés dans l’atmosphère par le volcan Merapi…
Alors que l’activité éruptive du Merapi semble diminuer, les vulcanologues sont incapables de prédire si une nouvelle explosion est à
craindre dans les prochains jours… « Merapi masih belum bisa diprediksi kapan akan meletus kembali. »
En fait, un événement totalement extraordinaire nous avait totalement échappé et ce n’est qu’au matin que nous avons compris que cette obscurité dérangeante même pour des
spéléologues était inhabituelle.
Ce matin là, il régnait une ambiance bizarre et une certaine inquiétude était palpable. Une colonne de véhicules à plateau évacuait des familles emmitouflées dans leurs
« sarongs », une protection plus que symbolique contre cette poussière qui s’insinue partout. A dix heures, le soleil ne s’était toujours pas levé et le paysage disparaissait sous une
épaisse couche de poudre blanche qui n’avait rien à voir avec de la cocaïne. Le ciel lui-même était blanc et la chaine de volcans qui domine Bogor était totalement
invisible.
Comme c’est très souvent le cas en milieu naturel, les touristes sont très peu nombreux à s’aventurer très loin dans le parc et ce jour là, nous sommes les seuls à entreprendre
l’ascension de ce volcan qui culmine à 2958m d’altitude. Contrairement aux rares randonneurs qui partent de nuit pour assister au lever du soleil depuis le sommet, c’est en fin de matinée que
nous commençons notre marche. Nous avons décidé de prendre le temps de profiter du paysage tout au long de l’ascension et nous avons prévu de camper à plus de 2800m d’altitude dans une caldeira
proche du sommet. Cette idée de bivouac en montagne n’était pas du gout des rangers et il a fallu toute la persuasion du Docteur Ko pour qu’ils acceptent de nous laisser partir. « Il fait
très froid la nuit et il y a même de la glace… ». Bof… ! L’argument massue, le « vrai » est inévitable à Java. Le cratère et ses environs sont le
domaine des dieux et des démons et les fantômes y sont légion… Comme d’habitude, j’explique que je voudrais bien les voir, que je trinquerais volontiers avec eux… Ils me prennent sans
doute pour un malade mental mais ils nous laissent partir non sans nous avoir donné une dernière information… Au sommet, il n’y a pas de chemin mais pourtant, vous verrez les traces laissées par
le passage du char d’une déesse qui passe par là toutes les nuits… J’ai failli leur demander si la tenancière du bordel était sexy mais je n’étais pas sur de l’accueil qui aurait été réservé à
cette dernière vanne !
En quelques minutes, le camp est dressé au fond de
la fameuse caldeira qui devrait nous abriter un minimum du vent glacial. Celui-ci est là pour nous rappeler que nous sommes à plus de 2800m d’altitude et que la nuit pourrait bien être très
froide, même sous cette latitude… Nos petits duvets en fourrure polaire sont très insuffisants mais nous avons eu la bonne idée d’emporter des anoraks et des sous vêtements en rhovyl. Après avoir
mangé, nous passons un moment à contempler le ciel étoilé et les lumières que l’on voit scintiller un peu partout dans la plaine. A 21h, nous sommes déjà couchés sous nos abris de toile et il ne
nous reste plus qu’à profiter du silence… Ou plutôt non… Le vent continue à souffler en rafales et son intensité n’a pas l’air de vouloir diminuer. En jungle, j’aime écouter les bruits de la
nuit, mais ici il ne semble y avoir que le sifflement de ce blizzard local qui secoue les rares arbustes qui réussissent l’exploit de pousser ici.
Vers minuit, nous sommes réveillés en sursaut… Le sol a bougé sous nos sacs de couchage et il nous semble avoir entendu une sorte de grondement sourd ! Voilà que çà
recommence et cela est sans doute du à notre ami le volcan qui n’est peut-être pas content de nous compter parmi ses invités. « C’était quoi ? »… « Tais toi et dors !»… Ce
n’est pas une vulgaire secousse tellurique qui va me faire prendre mes jambes à mon cou et en plus, j’ai sommeil ! Un peu plus tard, c’est un cliquetis étrange qui nous réveille…
« Tu entends ? »… « Quoi donc ? »… « Ecoutes ! »… Effectivement, on entend distinctement une sorte de bruit de chaines et on dirait que quelque chose
grince… Je commence à plaisanter… « Ce doit-être la déesse et son escorte qui rentre du bal… ». Dans la tente d’à côté, les allemandes se sont elles aussi
réveillées et elles n’ont pas l’air d’être rassurées… « Je vais voir ! ». Muni de ma frontale, je sors de la tente, bien décidé à trouver la cause de ce tintamarre qui prend
des allures de bruits de casseroles. Rien, Nada, Nothing, « Que dalle »… Je n’ai rien vu d’autre que ces espèces de sillons parallèles qui peuvent effectivement faire penser aux traces
de roues de charrettes dont nous ont parlé les rangers… Un coup d’œil à ma montre « alti-thermo » m’indique que la température est tombée à 3°C et que tout ce que je risque de
« gagner » en me promenant en caleçon dans la pampa, c’est une bonne pneumonie ! 
Tôt le matin, le ciel est parfaitement dégagé et le lever de soleil est un véritable régal. Par chance, il ne pleut pas et la vue s’étend jusqu’à la mer pourtant distante de
plus de 60km. A la nuit tombée, nous ne nous sommes pas aperçu que nous avons monté nos tentes au milieu d’une prairie couverte de ces fameux « edelweiss »
Javanais qui ont été baptisés « Anaphalis Javanica » par les botanistes. De retour sur la crête, nous passons un bon moment à observer le cratère qui
« tousse » de temps à autre, relâchant à chaque fois des panaches de vapeurs toxiques… De gros nuages chargés de pluie pointent déjà leur nez. Il est temps de partir, d’autant plus que
la descente par l’autre versant est parait-il beaucoup plus longue…
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